Rua Xitla: La Pasión de Cristo

Depois de nove horas e quarenta e sete minutos de viagem, segundo o ticket da minha passagem, cheguei ao México, em particular, a Cidade do México. Andrea e su novio, Santiago, gentilmente me buscaram no aeroporto. No caminho para a casa da Andrea já tive uma sensação diferente. Sabia que estava em uma cidade grande, grande mesmo, a vista se perde no horizonte de construções, entretanto, não há prédios altos como em Sampa. É uma coisa impressionante: como o fato do olhar alcançar facilmente o céu reduz bastante a sensação de pressa com vida. E, andando nas ruas da cidade essa sensação primeira foi só ganhando mais formas e se intensificando – sim, é incrível estar em uma cidade grande sem arranha-céus!

Em uma dessas caminhadas pela cidade fui ao centro e, como todo bom país que tem uma trajetória colonial, as igrejas estão sempre lá. É uma sensação habitual essa, de esbarrar com igrejas, principalmente para uma mineira que sempre ia para Ouro Preto. Porém, as entrelinhas que se criam para a manifestação do cristianismo e para a construção das igrejas são diferentes. O barroco daqui carrega fortemente as tradições precedentes, notadamente, dos povos que habitavam aqui anteriormente. As igrejas e inúmeros outros prédios tem pedras vulcânicas – uma imprevisibilidade estética para quem habituou-se às pedras-sabão! Os tons escuros das pedras vulcânicas constroem uma outra atmosfera para o cristianismo.

Pois bem, como cheguei no meio da semana-santa me joguei na catolicidade.

Fui à Catedral, me parece que é a igreja mais importante daqui, foi construída em cima de um templo asteca. Pra variar, como toda boa igreja que é o centro de alguma coisa, ela é megalomaníaca! Gigantesca! E, pqp, sofrida pra caramba. Havia dentro dela várias salinhas para os santos. Pelos deuses! Dois em particular me chamaram atenção. O tal do São Calixto que os ossos foram trazidos da Itália para o México. A história desse santo é mais ou menos assim, ele queria ajudar um amigo, ai ficou falando até do cristianismo e no final das contas foi preso e morto, algo assim. Só sei que os fieis colocam na salinha dele exames, diplomas, concursos. Enfim, ele é patrono das provas, inclusive, em um caderno que eu comprei aqui tinha um adesivo dele.

O detalhe: as provas são colocadas na parte debaixo de um altar que tem a caveira dele. Uau! Fico imaginando, se essa caveirinha é de um indigente qualquer... Ai, o coitado vai passar muito, muito tempo até que seus ossos se decomponham, ouvindo a galera da escola aflita para passar de ano.

Pois bem, havia um outro santo que não sei o nome. Mas a história dele também é uma loucura. Ele queria porque queria falar de Jesus o tempo todo. Logo, foi perseguido e preso. Todavia, as pessoas que o prenderam tinham requintes de crueldade: colocaram uma máscara nele. So sei que ele não podia falar pois a boca, de algum modo, estava trancada com cadeado; podiam ter deixado o sujeito lá para morrer, só que não. Só tiravam o cadeado para dar comida, quando começava a falar, trancavam-lhe a boca.

Enfim, hoje as pessoas vão lá e colocam cadeados para pedir coisas ou quando alcançam a graça. Tinha uma porrada de cadeado colocado. Como isso não é assustador? Ter que pegar o objeto de tortura e dor do coitado do santo para que um mero mortal consiga algo na vida terrena? Gente, estou seriamente tentada a crer que ser católico nos países que foram colonias da Espanha é muito muito mais sofrido que nos países que foram colonias de Portugal. Claro que no Brasil há também ritos tão pesados quanto esse, mas creio que a traição espanhola é mais “sangue-nos-zóio!”

( Há uma perspectiva histórica cujo argumento é de que a dominação feita pelo catolicismo nas colonias espanholas era mais intensa e mais institucionalizada - o que talvez explique essa intensidade religiosa maior que eu perceba nestes países.)

Talvez meu olhar esteja condicionado à sensação que tive no cemitério da Recoleta em Buenos Aires. Aqueles túmulos, aliás, aquele cemitério era um labirinto de Borges! Fiquei chocada e angustiada com os túmulos gigantescos, os quais tinham um lugar para velar o corpo, com uma cadeirinha do lado. Além de uma estátua de uma menina que parece saída de filmes de horror. Era um cena de Borges, pois, apesar do horror senti um fascínio. Sai da Argentina com uma certeza, odiaria ser enterrada lá.

Ao mesmo tempo penso que a relação com a morte aqui é diferente, além de La Santa Muerte que é uma mitologia super forte aqui, o cemitério é chamado de panteon. A mi me gusta pensar que somos deuses, nem que seja na hora da nossa morte.

E, para encerrar minha caminhada católica fui na corrida das cruzes. Na verdade, na sexta-feira santa acontece La Pasión de Cristo em Iztapalapa. As pessoas fazem uma caminhada gigantesca, vestidos de Jesus – acho que eram somente homens –, carregando cruzes gigantescas e, no final, há uma encenação da morte de Cristo. É estranho, não sei se é porque a história já tá tão batida ou se é porque a violência cotiana ela tem moldes tão pesado ou mais que uma crucificação ou não sei ainda se esse papo de que deus esteve entre nós não tá colando mais, mas... A encenação era super caricatural, as mulheres gritavam igual à Carminha nos últimos capítulos da Avenida Brasil! E, de fato, eles conseguiram achar um lugar para fazer a encenação que era um calvário - quente, seco e cheio de poeira!

Aqui vão algumas fotinhas de La Pasion de Cristo em Iztapalpa. Há comerciantes e cruzes, mtas cruzes. Prestem atenção em duas: a de um menino com uma tatuagem de Jesus no rosto que é algo recorrente no evento e uma cruz, que está presa num poste, como uma bicicleta. Bom, quem iria querer roubar o fardo do outro, mas vai que nem tudo são só metáforas, né?